Опустели садовые участки омичей, чернеют перекопанные грядки, увядают последние листья… И все заботы садоводов связаны сейчас с подготовкой сада к зиме. Как утеплить свои плодовые деревья и кустарники, чтобы после нескольких морозных месяцев они успешно ожили и подарили богатый урожай? Что еще можно сделать для того, чтобы следующий дачный сезон стал успешным? Хочется многое успеть до холодов, ведь большинство садоводов снова увидят свои участки лишь в апреле.
Испытание морозом
Приход зимы всегда беспокоит садоводов, ведь холодный период у нас длится 190–200 дней. Плодовые насаждения получают серьезные повреждения, когда температура воздуха падает ниже критического уровня для той или иной культуры.
Если растения с осени хорошо подготовлены к перезимовке, то они выдерживают довольно низкие температуры. В состоянии глубокого покоя надземная часть наиболее зимостойких сортов яблонь может выдерживать морозы до – 40°, груши – до – 35°. Нужно также иметь в виду, что одни и те же сорта на разных участках зимуют по-разному, так как условия произрастания в садах неодинаковы.
Зимостойкость корней плодовых деревьев слабее, чем надземной части. Корни карликовых подвоев яблони менее устойчивы. Хорошая защита от подмерзания корней – снежный покров. От его высоты и плотности зависят температурный режим и глубина промерзания почвы. При бесснежье, когда морозы набирают силу, или в случае резких перепадов температуры приствольные круги утепляют торфом или опилками слоем 15–20 см.
Яблони стелющихся сортов от возможных подмерзаний может защитить только снег. В зависимости от возраста и формирующей обрезки стланцы имеют разную высоту (20—70 см). Поскольку взрослые деревья полностью укрыть снегом невозможно, нужно ускорить накопление снега в кроне, укрыть их хвойным лапником, хворостом. Обязательна раскладка под крону отравленных приманок против мышей.
Для задержания снега в молодых насаждениях смородины, крыжовника, малины раскладывают сучья, лапник. Растения уже находятся в относительном покое, но они еще не обрели достаточной морозоустойчивости. Как правило, снеговой покров в ноябре еще незначительный, а в декабре нередко наступают сильные морозы. Поэтому нужно спешить с окучиванием кустов (в первую очередь малины и крыжовника). Снег берут за пределами участка, чтобы не оголить корневую систему соседних растений.
Плантации земляники можно прикрыть укрывным материалом, накидав поверх него сухих веток.
Готовь землю осенью
Готовь сани летом, а землю для весенней посадки рассады – осенью. Сейчас заготовить и привезти землю с дачи легче – вместе с последними овощами и увозимыми на зиму пожитками. Самый простой и надежный (а главное – дешевый) способ заготовки почвенной смеси для рассады таков. Возьмите невысокую, желательно широкую бочку или бак из-под воды емкостью 50 л, он потребуется для смешивания земли. И еще вам понадобятся два ведра и лопата да некоторый запас накопленной золы. Наберите на краю березняка (желательно под зонтичным борщевником, напоминающим укроп) дерновой земли, перевернув слой дерна. Этой крупитчатой земли достаточно ведра два. Дерн после уложите на землю там же, где он и был.
Поднесите к баку ведра два перегноя и столько же садовой земли (но не из-под помидоров, перцев и баклажанов). Из всех этих шести ведер по полведра попеременно насыпайте в бачок и перемешивайте, добавляя золу. Полученную смесь засыпьте в два крепких, плотных мешка – по три ведра в каждый, чтобы не было тяжело. Этой почвенной смеси, достаточно плодородной, вам хватит для посадки 70–80 кустов томатов, 30 кустов перцев и 30 – баклажанов. Если вы сажаете больше, увеличьте пропорции почвенной смеси. Землю лучше зимой хранить не в погребе, а на балконе, чтобы имевшиеся в ней вредные насекомые и болезнетворные остатки растений хорошо, до окаменения, промерзли. Весной достаточно оттаять землю в комнате и пролить ее горячей водой с добавлением марганцовки. При желании весной можно добавить еще и удобрения для рассады. Но, в принципе, эта смесь и без того достаточно плодородна.
Думы о тёплой грядке
В октябре, после уборки урожая с грядок, накапливается много остатков огородных растений – почти сухих стеблей перцев и баклажанов, гороха и огурцов, укропа, свекольной и морковной ботвы. Многие складывают их в компостную кучу, чтобы летом будущего года все это перегнивало и превращалось в компост. Но зимой эта куча гнить не будет, а послужит только рассадником для мышей. Лучше всего использовать эти растительные остатки для сооружения теплых грядок, причем сделать их лучше сейчас, в октябре, чтобы сэкономить время весной.
Для этого на месте давно не удобрявшейся грядки (например, после земляники, моркови и т.д.) копают траншею примерно по колено глубиной. На дно траншеи складывают и утрамбовывают растительные остатки, сухие листья, стебли и т.д., чтобы немного не доставало до краев ямы.
Многие садоводы сразу же закапывают траншею, а ранней весной только подсыпают на нее еще немного грунта с перегноем, потому что за зиму грядка непременно осядет. Но специалисты торопиться с захоронением растительных отходов не советуют: зимой при отрицательных температурах они все равно не перегниют, а не нагревшись под слоем холодной земли, не станут давать тепло. Лучше оставить траншеи не засыпанными землей, а весной накрыть растительные остатки черной пленкой на несколько солнечных дней, чтобы они разогрелись. И только после этого засыпать слоем земли и приступить к посадкам. Но у такого способа есть и отрицательный момент: толстый слой ботвы и стеблей обязательно привлечет мышей, которые поселятся там. А значит, нужно разложить в траншеи отравленные приманки.
Уже в апреле или начале мая на такую теплую грядку, подогреваемую снизу разлагающимися растительными остатками, высаживают огурцы, кабачки или арбузы, укрывают их толстым укрывным нетканым материалом или пленкой. Осенью каждого года можно делать по одной-две теплых грядки, ежегодно меняя их местами. Таким образом участок постепенно обогащается компостом и почва становится более плодородной, а тепло, заложенное в грядки, дает возможность получать более ранние урожаи овощей.
Спящие цветы
Наступает пора, когда растения нужно укрывать. Особое внимание следует уделить розам. Их всегда тщательно укрывают, особенно плетистые, так как они цветут только на побегах прошлого года. Перед укрытием обязательно удалите неодревесневшие побеги и листья, в том числе и опавшие. Верхушки побегов укоротите до высоты 50–60 см и опрыскайте медно-мыльным раствором (30 г медного купороса, 300 г хозяйственного мыла на 10 л воды). Затем их высоко (на 20–25 см) окучьте землей и еще на 10 см присыпьте сухим выветрившимся торфом, песком или опилками.
В конце октября, когда установятся отрицательные температуры и земля немного промерзнет, приступайте к окончательному укрытию роз. Установите над розами дуги, натяните на дуги сначала укрывной материал, а затем пленку. Хорошо присыпьте землей со всех сторон, чтобы не сорвало ветром. Совсем не требуют укрытия парковые розы.
Можно закрыть и пионы: насыпать слой торфа сантиметров 10–15 или просто набросать лапник или сухие листья. Клематисы – там, где они цветут на побегах прошлого года, – нужно суметь сохранить, укрывая так же, как и розы. К основанию растений присыпают землю на 10–15 см, а затем хорошо укрывают лапником, положив его толстым слоем.
Многие садоводы считают, что совсем не нужно закрывать многолетники. Но иногда за эту небрежность можно поплатиться. Закрывать надо не все, а наиболее прихотливые, нежные многолетние цветы. Есть ряд довольно капризных растений. Например, инкарвилея, некоторые сортовые флоксы, мерендера, эремурус, рябчик императорский, лилия Регале и другие. Их хорошо прикрыть опилками, торфом, перепревшим навозом, компостной землей или сухой опавшей листвой. Слой укрытия должен быть до 10 см. Если по каким-то причинам укрыть не удалось, а морозы угрожают, то не поленитесь приехать в сад и хорошо закрыть растения толстым слоем снега.