Осенние дожди и туманы становятся хозяевами наших садовых участков, и частыми гостями, особенно по ночам, приходят заморозки. Всё больше пустеют овощные грядки, заканчивается сбор поздних сортов яблок. Но некоторые садоводы прилагают усилия, чтобы продлить жизнь кустам помидоров, перцев и баклажанов, укрывая их от холода всевозможными плёнками и нетканым материалом. А кроме сбора урожая, до зимы нужно успеть подготовиться к следующему сезону: обработать почву, подлечить плодовые деревья и кустарники. Сам же урожай, с такими трудами выращенный на загородных «сотках», нужно правильно сохранить.
Всё выращенное – сохраним
Чтобы сохранить урожай овощей, необходимо заранее тщательно подготовить помещение. Недели за две до загрузки стены погреба, потолок, закрома, стеллажи белят известью с добавлением медного купороса (на 10 л воды – 2 кг извести, 100 г купороса) Стеллажи продажа в России на сайте safe-video.ru.
Кочаны капусты закладывают сухими, не повреждёнными, не подмёрзшими, оставив часть кроющих листьев и кочерыгу длиной 2–3 см. Кочаны хорошо хранить на дощатых полках, в ящиках со щелями для вентиляции. Для предотвращения развития гнилей кочаны очищают от пострадавших листьев и опудривают мелом. С недавних пор популярным становится другой способ: каждый кочан заворачивают в прозрачную пищевую пленку для хранения продуктов. Стеллажи, где лежали гнилые овощи, протирают тряпкой, смоченной в 0,5-процентном растворе марганцовки.
Чтобы снизить заболеваемость редьки при хранении, её осторожно выкапывают, листья обрывают. Хранят в пересыпанных песком ящиках в прохладном месте. Для защиты моркови и свёклы от гнилей корнеплоды желательно убирать в сухую погоду, до заморозков, оберегая от повреждений. Хранить морковь и свёклу следует при температуре около нуля градусов и влажности 90–95 процентов. Корнеплоды лучше хранятся, если они пересыпаны песком или опилками. Опыт показывает, что морковь лучше хранится, если у нее обрезать головку (откуда растут листья) на 1–1,5 см. Кабачки и тыквы хранят в сетках или на полках в хорошо проветриваемом помещении.
Правильно ли копаем?
Самое время подумать об обработке почвы. Обработка во многом зависит от гранулометрического состава почвы и предшественников.
Лёгкие почвы, к которым относятся песчаные, супесчаные и легкосуглинистые, многократно вспаханные или перекопанные осенью и весной, часто рыхленные после поливов и дождей, можно и даже целесообразно не перекапывать, а только глубоко рыхлить вилами. Вилы оказывают более мягкое, щадящее воздействие на почву, не разрушают её структуру. При осенней обработке не следует разбивать глыбы и комки, измельчать их и боронить поверхность. Глыбистокомковая пашня лучше усваивает осадки, совершает воздухообмен, проветривается и обеззараживается. В ней активно идут процессы окисления и разложения растительных остатков. Глыбистая поверхность хорошо задерживает снег и осенние осадки. Особенно важно создавать шероховатую глыбистую структуру на склоновых участках, где она замедляет сток и предохраняет почву от смыва и размыва.
Одновременно с обработкой можно внести органические удобрения – перегной, навоз, компост, торф. Минеральные удобрения, особенно азот, вносить в лёгкие почвы лучше весной, так как азот не закрепляется частицами грунта, не даёт прочных соединений и при наличии воды легко вымывается. Вообще, на всех почвах наибольший эффект даёт локальное внесение минеральных удобрений, то есть непосредственно под культуру – в рядки, ямы, лунки, приствольные круги и так далее.
На лёгких почвах предшественник мало влияет на обработку, так как они естественно воздухоёмкие, хорошо водопроницаемы и копаются без особого напряжения. Обработка тяжёлых почв должна быть дифференцированной. Грядки из-под моркови, корнеплод которой глубоко уходит в землю и выкапывается вилами, повторно можно не перекапывать, а оставить в рыхлёном состоянии. Но если морковь поражена болезнями, например чёрной гнилью, обязательно проводят глубокую обработку. Грядки из-под лука, чеснока, ягодники перекапывайте с одновременным внесением органических и минеральных удобрений. Появившиеся рекомендации сеять и сажать (особенно картофель) по непаханой и некопаной земле себя не оправдывают и не подходят для тяжёлых суглинков. Тяжёлые почвы быстро слёживаюся, уплотняются, теряют фильтрацию, в них ухудшаются воздухообмен и аэрация. Плотность почв возрастает от полива к поливу, поэтому многократно поливаемые грядки надо не только копать, но и глубоко рыхлить.
Картофельные поля тоже надо глубоко перекапывать или перепахивать осенью. При наличии болезней и вредителей хороший эффект даёт отвальная обработка. Но и при обработке тяжёлых почв не надо разбивать комки и глыбы, что весьма часто делают садоводы. Неровная поверхность всё-таки надежнее задерживает снег, осенние осадки и талые воды. Беспокоиться о том, что в почве образуются крупные воздушные полости, не стоит, так как земля сама уплотнится, осядет и к весне достигнет ровной плотности. Обработанные осенью участки нет необходимости перекапывать весной, их нужно только вовремя проборонить граблями в целях сохранения влаги и выравнивания поверхности для посева и посадки различных культур.
И на глине будут яблони цвести…
Ещё не поздно посадить в саду плодовые деревья. Конечно, лучше для этого выбрать участок с хорошей почвой, но не всегда имеется такая возможность. Бывает, что почва – сплошная глина. Трудность выращивания деревьев на глинистой почве состоит в том, что их корни уже через два-три года достигают стенок посадочной ямы и не могут выйти за её границы. Переплетаясь, они плотно окутывают почву. Чтобы не допустить этого, в любительском садоводстве используют разные приёмы посадки.
Например, делают так. Деревья сажают в мелкие (25–30 см), но широкие (150 см) ямы. Глину меняют на плодородную почву и засыпают ямку так, чтобы сверху образовался холмик высотой 30–35 см. В результате слой плодородной почвы становится равным 60–65 см, и на нём уже можно посадить деревце.
Следует только помнить, что при такой «безъямной» посадке повышаются требования к регулярному поливу, мульчированию и укрытию корневой системы снегом.
Под кустами и деревьями – порядок
Часто садоводы жалуются, что практически все яблони поражены паршой. Чтобы снизить её вредоносность, рекомендуется после листопада собрать все листья, заложить их в компостные кучи, чередуя слой листьев и слой земли в 10–15 см, или сжечь в сухую погоду.
В первую очередь необходимо удалить листья больных деревьев: возбудители парши и многих других заболеваний сохраняются на листьях, к весне они прорастают, заражая молодые побеги.
Опавшие листья обнажают мумифицированные плоды. Вовремя не убранные упавшие или висящие поражённые плоды становятся источником заражения плодовой гнилью, возбудитель которой проникает в плодовые ветки, а через них передаётся новым плодам. Поэтому пострадавшие плоды надо закапывать в землю.
Если лето и ранняя осень были не дождливыми, все деревья и кустарники необходимо полить. Это повысит морозоустойчивость деревьев и кустарников. Даже поздней осенью не прекращается борьба с вредителями садовых растений. Что нужно сделать? Обрежьте неестественно скрученные концы побегов смородины, крыжовника, покрытые черным налетом (признак заболевания мучнистой росой), несколько захватив по длине здоровую ткань, и сожгите. Опрысните плодовые деревья и кустарники 5-процентным раствором медного купороса, а малину и землянику – 1-процентным раствором бордоской жидкости или ее заменителем.
После проведения всех этих операций почву вокруг плодовых деревьев и кустарников следует перекопать. Ведь гусеницы, куколки и жуки многих вредителей зимуют в верхнем слое грунта. В процессе перекопки часть из них попадает в верхние слои почвы, на её поверхность, и погибает. При осенней перекопке плодовые деревья и кустарники следует подкормить фосфорными и калийными удобрениями.