Урожай – награда садоводу

Общество

Урожай – награда садоводу

Вот и заканчивается лето, и садоводы в награду за свои труды получают урожай овощей и сочных плодов. Главный фрукт сибирских садоводов – яблоки. 19 августа прошел православный праздник – второй Яблочный Спас, после которого лишь и разрешалось раньше употреблять яблоки в пищу. Но садоводы давно выращивают и ранние сорта яблок, собирая урожай, не дожидаясь Спаса. Нынешнее лето, хотя и скупо было на тепло, зато оказалось урожайным на них. Душистые плоды бережно снимаются с веток, и хозяйки начинают сезонные заготовки компотов, варенья, джемов, соков. А на грядках и картофельных плантациях созревают овощи, сбор которых тоже не за горами.

Яблочко от яблони…

Собирая яблоки раннелетних сортов с деревьев, помните, что они очень нежны, чувствительны к нажимам и ушибам. Поэтому снимайте плоды осторожно, укладывайте в корзины или ведра. Тут же и сортируйте. Поврежденные, перезрелые яблоки откладывайте для немедленного использования, а здоровые, крепкие могут и полежать немного.

Не очень спешите со сбором, пусть яблоки доберут и вес, и вкус, но особенно не затягивайте уборку, так как перезревшие плоды теряют свои качества, приобретают мучнистый вкус.

При сборе урожая не лезьте на дерево, не ломайте плодушек. Отгибая ветки для того, чтобы собрать яблоки, помните, что у деревьев некоторых летних сортов древесина очень хрупкая. И особенно она хрупкая у растений, подмерзавших в предыдущие зимы. Лучше пользуйтесь стремянками, лестницами, столами или специальными плодосъемниками. При сборе сливы мелкоплодных сортов плоды можно стряхивать. От этого их качество не ухудшится. А вот с плодами груши надо быть очень осторожным. Те яблоки и груши, которые вы положили на краткосрочное хранение, ежедневно просматривайте. И если обнаружите загнившие, сразу удаляйте их, чтобы они не заражали остальные плоды.

Не оставляйте ни на деревьях, ни под деревьями поврежденных и загнивших плодов. Тщательно все соберите и уничтожьте.

Чтобы стимулировать образование цветочных почек под урожай следующего года, подкормите деревья: по 50–60 г полного минерального удобрения на каждый квадратный метр проекции кроны. Если же на деревьях нет плодов или их очень мало, от подкормки воздержитесь. Не надо усиливать и без того сильный рост в ущерб плодоношению.

Спустя некоторое время после сбора урожая можно провести выборочную обрезку деревьев косточковых пород. У вишни, например, без ущерба для растения можно удалить все оголенные длинные ветки, а также сухие и сильно загущающие крону.

Плоды зимних сортов яблони еще долго будут висеть на деревьях. Пусть наливаются, набирают вес. Но помните, что вместе с наливом плодов увеличивается нагрузка на ветви. Под них надо поставить подпорки.

Падалицу ветровальную и естественную надо собирать не реже чем через день. Если на земле будут долго лежать плоды, поврежденные плодожоркой, то из них выползут в почву гусеницы.


Пойдём копать картошку!

Семенной картофель следует убирать раньше, чем продовольственный, на 10–15 дней. Это дает возможность заготовить менее пораженный болезнями посадочный материал.

Дело в том, что развитие и распространение болезней ускоряется в конце лета, при наступлении коротких дней и холодных ночей, частых рос, дождей. Формирующиеся клубни, как правило, последовательно заражаются возбудителями парши обыкновенной, ризоктониоза, мокрой и сухой гнили, фитофтороза. Максимальное развитие этих болезней приходится на конец вегетации. Выкопка картофеля раньше обычного срока обеспечивает получение более здорового посадочного материала. На семена выкапывают не все подряд кусты с того или иного края поля, а выбирают только самые здоровые, хотя бы по видимым признакам. Выкопайте куст, выберите из него только крупные, ровные по форме, без наростов, изогнутостей клубни с целой, гладкой кожурой. Разложите выбранный картофель на солнце, но не дольше, чем на три часа (долгое освещение ярким солнцем пересушивает кожицу, на ней образуются микротрещины, и храниться такой картофель будет плохо). После подсушивания унесите картофель в тень под навес – на прозеленение. Там должно быть светло и сухо. Пусть неделю прозеленяется одна сторона клубней, затем переверните другой стороной. Кстати, при переворачивании обратите внимание, не появились ли на клубне крапинки, потемнения, другие признаки болезни. Такие клубни сразу удаляйте.

Через неделю прозелененный картофель переносят в прохладное хранилище. Хранят его отдельно от продовольственного, можно пересыпать рябиновыми листьями. Хорошо переложить мхом-сфагнумом. А можно слои картофеля чередовать со слоями свеклы. Иногда семенной картофель хранят в подвешенных на гвоздиках сетках-авоськах. Лучшая температура для хранения картофеля: +2…+4°С.  

 

Отцвели уж давно…

Основные сентябрьские работы цветоводов – это посадка луковичных цветочных культур. Участки под эти культуры должны быть приготовлены заранее, перекопаны на глубину 35–40 см с внесением 300–400 г извести и 25–30 кг перегноя на 1 кв. м. Перед посевом разбросайте на поверхности минеральные удобрения: аммиачную селитру – 12 г, суперфосфат – 50 г, древесную золу – 200–300 г на 1 кв. м. Затем почву снова перекопайте на глубину 20–22 см. Если почва по механическому составу тяжелая, надо сделать гряды или, если участок небольшой, поднять его, подсыпав имеющуюся тут же землю или специально подготовленную смесь.

Раньше других, в самом начале месяца, высаживайте мелколуковичные культуры. Крупные луковицы мускари, кандыка, пушкинии, сциллы, крокуса высадите на глубину 8 см, подснежника и хионодоксы – 10 см, колхикума и белоцветника – 15 см. Мелкие луковицы сажайте на меньшую глубину. Расстояние между луковицами – 10–15 см, между мелкими – меньше. Под луковицы подсыпьте чистый речной песок слоем 2–3 см: он препятствует проникновению в донца болезнетворных микробов.

В начале второй декады сентября высаживайте луковицы нарциссов. Период покоя у них длится меньше, чем у тюльпанов и гиацинтов. Сажайте их до появления новых корней: при посадке молодые корни можно повредить, а новые корни у луковиц не образуются. Плохое укоренение может привести к вымерзанию луковиц зимой. Глубина посадки для крупных луковиц – 15 см, на тяжелых землях – 12 см. Мелкие луковицы и детки сажают на глубину 7–10 см, расстояние между крупными луковицами – 10 см, между мелкими и детками – от 5 до 8 см.

В третьей декаде сентября приступайте к посадке луковиц тюльпанов. Этот срок считается оптимальным. Тюльпаны лучше всего укореняются при температуре почвы +9…+10 градусов. Глубина посадки равна трем высотам луковицы, то есть 12 см для луковиц первого разбора на легких почвах, более мелкие луковицы сажают не так глубоко. На тяжелых почвах глубина посадки должна быть уменьшена на 2– 3 см. Расстояние между крупными луковицами 7–8 см, мелкие высаживайте чаще – через 5 см. Под луковицы подсыпьте слой чистого сухого песка толщиной 2– 3 см. Перед посадкой их желательно обработать 0,1-процентным раствором марганцовки в течение 30 минут, дать обсохнуть и только затем высаживать. Если земля сухая, то высаженные луковицы следует полить.

В самом начале сентября необходимо окучить георгины на высоту 15–17 см. Выкопку гладиолусов начинают с ранних сортов. После цветения луковицы не стоит держать в земле дольше 30–40 дней. Поздние сорта и растения, выращиваемые из деток, выкапывают постепенно, в зависимости от погодных условий, с начала сентября до середины – конца октября.

Двулетники: анютины глазки, маргаритку, незабудку, колокольчик, гвоздику, гесперис, штокрозу – прорыхлите и после этого замульчируйте слоем торфа толщиной 3–4 см.

В конце месяца заканчивают цветение основные многолетники: флокс, гемерокалис, нивяник, рудбекия. Обязательно нужно обрезать до основания стебли с отцветшими цветками или соцветиями и убрать отмершие листья. Поливы и подкормки закончены в августе: растения должны подготовиться к перезимовке.  

ОмскПресс